{"id":37309,"date":"2026-10-09T10:45:45","date_gmt":"2026-10-09T08:45:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lalampadina.net\/magazine\/?p=37309"},"modified":"2026-10-04T18:16:58","modified_gmt":"2026-10-04T16:16:58","slug":"abbiamo-ospiti-arte-una-citta-grande-come-un-mondo-viaggio-tra-i-murales-e-i-musei-di-citta-del-messico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lalampadina.net\/magazine\/2026\/10\/abbiamo-ospiti-arte-una-citta-grande-come-un-mondo-viaggio-tra-i-murales-e-i-musei-di-citta-del-messico\/","title":{"rendered":"ABBIAMO OSPITI\/ARTE – Una citt\u00e0 grande come un mondo: viaggio tra i murales e i musei di Citt\u00e0 del Messico"},"content":{"rendered":"

Articolo* di Ludovico Pratesi, Autore ospite de La Lampadina<\/em><\/p>\n

Come il Cairo, Buenos Aires, Lima o La Havana, Citt\u00e0 del Messico \u00e8 una citt\u00e0-mondo, che contiene dentro il suo gigantesco ventre l\u2019intera nazione che la circonda. C\u2019\u00e8 Citt\u00e0 del Messico poi il Messico, cos\u00ec come Il Cairo e poi l\u2019Egitto o Buenos Aires e l\u2019Argentina: due sguardi diversi per lo stesso paese, o due paesi diversi? Come le grandi metropoli dell\u2019A\"\"<\/a>merica Latina, Citt\u00e0 del Messico \u00e8 un agglomerato di quartieri citt\u00e0 affiancate ma molto differenti: le villette Anni Sessanta immerse nel verde di Coyoacan non hanno niente di simile ai palazzi storici del Centro. E poi c\u2019\u00e8 lo Zocalo<\/em>, l\u2019ombelico della citt\u00e0-mondo, dove le diverse etnie di un popolo si mescolano ad un ritmo incessante. I turisti? Pochi, sparuti e spesso storditi dalla confusione, pronti a rifugiarsi nelle ombrose navate della Cattedrale per trovare un po\u2019 di calma.
\nAll’Overtourism, Citt\u00e0 del Messico dice: no grazie! Non esiste.
\nImpossibile acquistare una guida turistica della citt\u00e0, al di l\u00e0 di qualche piantina disponibile ai chioschi di informazioni per stranieri. Ma cos\u00ec come in tutte le citt\u00e0-mondo, la metropolitana funziona benissimo, e permette di raggiungere anche i quartieri pi\u00f9 lontani di questa megalopoli popolata da 25 milioni di persone. Per gli spostamenti pi\u00f9 brevi c\u2019\u00e8 Uber, decisamente pi\u00f9 economico dei taxi ufficiali. Molte strade sono sequenze di \"\"<\/a>serrande chiuse, come in alcune vie del centro storico di Palermo, mentre in ogni angolo folle di ambulanti vendono qualsiasi cosa: una citt\u00e0 di mercatini improvvisati, forse per contrastare il pizzo richiesto dai racket per i negozi su strada. E tutti i venditori gridano: i messicani gridano per vendere, ma forse prima ancora per esistere, perch\u00e9 sono in troppi. Si sentono le stesse urla ritmate, simili a quelle degli arrotini che giravano le citt\u00e0 italiane fino agli Anni Settanta.
\nRivera e Montenegro: le facce opposte del muralismo a Citt\u00e0 del Messico – Lo spazio culturale pi\u00f9 frequentato \u00e8 il Palacio di Bellas Artes<\/em><\/a>, un gioiello Art Dec\u00f3 da far invidia a Parigi, progettato dall\u2019architetto italiano Adamo Boeri nel 1904 ma terminato trent\u2019anni dopo dall\u2019architetto messicano Federico Mariscal. Teatro dell\u2019Opera, museo dell\u2019architettura, spazio espositivo: impossibile non visitarlo e rimanere incantati dal dialogo tra i marmi di colonne, pareti e pavimenti e i capolavori dei grandi muralisti messic\"\"<\/a>ani (Rivera, Siqueiros e Orozco, ma non solo) che esaltano la rivoluzione e inneggiano alla grandezza del popolo messicano. E infine, nelle sale per le esposizioni temporanee, un\u2019impeccabile retrospettiva di Roberto Montenegro (1885-1968), fondatore del muralismo messicano e attento osservatore dell\u2019arte europea, censurato dal regime per le proprie tendenze omosessuali, presentato per la prima volta alla Biennale nel 2024 da Adriano Pedrosa. Insomma, l\u2019altra faccia del muralismo, meno aggressiva e propagandista e pi\u00f9 sensibile e raffinata.
\nNulla a che vedere con l\u2019arte machista di Diego Rivera: il suo capolavoro \u00e8 Sue\u00f1o de una tarde dominical en la Alameda Central<\/em>, un affresco datato 1947 che ritrae l\u2019intera storia messicana su una parete lunga 15 metri, intorno al quale hanno costruito un museo.<\/p>\n

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Citt\u00e0 del Messico \u00e8 una citt\u00e0 di musei molto frequentati dai messicani. Perfettamente allestiti e presentati secondo gli standard curatoriali pi\u00f9 aggiornati, con uno storytelling che tiene conto dei punti di vista post-colonialisti, delle minoranze etniche, del mondo queer e LGBTQIA+. Al Museo Nazionale di Belle Arti<\/em> \u00e8 possibile conoscere l\u2019evoluzione dell\u2019arte messicana dall\u2019epoca tardo ispanica al dopoguerra, mentre il museo Franz Mayer<\/em>, ospitato in un antico ospedale del Seicento con uno splendido chiostro, possiede la pi\u00f9 importante collezione di arte decorativa del Messico e propone anche mostre temporanee di qualit\u00e0. Il tempio dell\u2019arte moderna messicana \u00e8 il MAM (Museo d\u2019Arte Moderna)<\/em><\/a>, inaugurato nel 1964 nel bosco di Chapultepec con un\u2019architettura modernista, con volumi plastici che ricordano lo stile di Pier Luigi Nervi.
\nPer avere una visione curatoriale pi\u00f9 avanzata bisogna spostarsi al Museo Tamayo<\/a>, magnifica costruzione brutalista del 1981\"\"<\/a> promossa dall\u2019artista Rufino Tamayo, che vi ha collocato la sua collezione, e realizzata dagli architetti messicani Teodoro Gonz\u00e1lez de Le\u00f3n e Abraham Zabludovsky. Qui si incontra una collezione interessante, mostre temporanee molto locali e allestimenti datati. Nell’agosto 2026 ospita un\u2019interessante mostra sull\u2019utilizzo dell\u2019archeologia, ecologia e spiritualit\u00e0 da parte degli artisti messicani e stranieri attivi in Messico tra il 1981 e il 1991. Ottima la selezione dei lavori, chiaro e leggibile l\u2019allestimento: oltre a nomi come Abraham Cruzvillegas, Francis Al\u00ffs, Damian Ortega o Maria Thereza Alves si scoprono artisti meno noti e pi\u00f9 locali ma non per questo poco interessanti.<\/p>\n

All\u2019Universit\u00e0 trovi i<\/span>l contemporaneo pi\u00f9 sperimentale esposto al Museo del Chopo<\/a>, un padiglione di archeologia industriale\"\"<\/a> gestito dall\u2019UNAM<\/em>, l\u2019Universit\u00e0 Nazionale Autonoma del Messico. In questa architettura di vetro e acciaio ampia e luminosa, un intero piano \u00e8 occupato da un\u2019accurata antologica di Regina Maria Galindo, intitolata Los peores tiempos posibles<\/em>, mentre al piano terra spicca l\u2019installazione Entra\u00f1as<\/em>, eseguita dagli artisti Erik Tlaseca (1989) e Wynnie Mynerva (1993): un labirinto di tessuti e materiali che evocano la pelle umana, nelle sue caratteristiche pi\u00f9 sensuali ed inquietanti. Finalmente un luogo rivolti ai giovani, fuori dalle narrazioni legate alla memoria della Rivoluzione celebrata dai muralisti, capace di attivare un reale dialogo con il presente.
\nE poi, abbiamo Luis Barrag\u00e0n<\/a>! L\u2019architetto campione del minimalismo messicano: non si pu\u00f2 lasciare la citt\u00e0 senza aver visitato la sua casa-studio, costruita nel 1948 e sede dell\u2019omonima fondazione nel quartiere di Tacubaya.\"\"<\/a>
\nPer certi versi considerabile allievo di Le Corbusier, Barragan ha trasferito il minimalismo francese in Centro America, aggiungendovi una dimensione pi\u00f9 emozionale, legata al paesaggio e alla lussureggiante natura messicana. Colori forti, spazi accoglienti, arredi essenziali, forte relazione tra interni ed esterni, tagli di luce inaspettati: il talento di Barragan-intrepretato qualche anno fa da una serie di scatti da Luisa Lambri-\u00e8 silenzioso ma intenso. Il suo impegno nel campo dell\u2019architettura, dicevano di Barrag\u00e0n, \u201c\u00e8 considerato un atto sublime di immaginazione poetica<\/em>\u201d. Degno figlio di una citt\u00e0-mondo che ha saputo interpretare in maniera sublime.<\/p>\n

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*Articolo gi\u00e0 pubblicato a settembre 2026 su www.artribune.com\/turismo\/2026\/09\/citta-del-messico\/<\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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